Старо-Татарская слобода: маршрут по улицам и что посмотреть

Что такое Старо-Татарская слобода и почему её стоит увидеть

Касс и турникетов здесь нет. Старо-Татарская слобода (по-татарски Иске Татар бистәсе) — жилой исторический район в южной части Вахитовского района Казани. Мечети, купеческие усадьбы, расписные деревянные дома — и всё это просто улицы, по которым гуляют. Деньги понадобятся только на музеи и отдельные объекты.

Ценность тут не в отдельном доме, а в среде целиком: минареты над крышами, резные ворота, фасады в два-три цвета. Татарско-мусульманская Казань нигде больше не чувствуется так плотно. Официальные границы района шире, чем нужно гуляющему: с востока озеро Нижний Кабан и протока Булак, с запада южный внутригородской железнодорожный ход, с севера Центральный рынок, с юга площадь Вахитова. Прогулочное ядро компактнее — улицы Каюма Насыри, Габдуллы Тукая, Фатиха Карима и набережная Кабана.

Сам район делится на три части: северная — деловая, центральная — культурно-жилая, южная — промышленная. Гулять идут в центральную.

На короткую прогулку хватит полутора часов. С музеями и чаепитием уйдёт часа четыре, полный маршрут наберёт 3–4 километра. Коротко порядок точек такой:

• улица Татарстан у театра имени Камала и набережная Нижнего Кабана;
• улица Каюма Насыри с мечетями Аль-Марджани и Апанаевской;
• Юнусовская площадь;
• улица Габдуллы Тукая и дом Шамиля;
• улица Парижской Коммуны с музеями и возврат к началу.

Пешеходный маршрут по улицам слободы (2–3 часа)

Стартовать удобнее от улицы Татарстан, у театра имени Галиаскара Камала: это северный вход в слободу, здесь же остановки наземного транспорта «Улица Татарстан» и «Театр Камала». От метро «Площадь Габдуллы Тукая» идти 5–7 минут. Если прокладываете путь в навигаторе, проверьте, к какому именно зданию театра он ведёт.

От театра выходите к воде и идите вдоль озера на юг. Панорама слободы с минаретами открывается именно отсюда: сначала общий вид, потом улицы.

Дальше сворачивайте с набережной вглубь квартала — и оказываетесь на Каюма Насыри, главной пешеходной улице слободы. До 1930 года она была Захарьевской, по церкви Захарии и Елизаветы, которую разобрали в 1925-м; пешеходной улица стала в 2013 году. Пешеходная часть — около 500 метров: расписные деревянные дома, купеческие усадьбы, сувенирные лавки. Тут же обе главные мечети, Аль-Марджани (дом 17) и Апанаевская (дом 27). Если заглядывать во дворы, на одну эту улицу уйдёт большая часть прогулки.

Насыри выведет к Юнусовской площади, историческому центру слободы, на перекрёсток улиц Габдуллы Тукая и Фатиха Карима. В 1987–1997 годах площадь называлась площадью Тукая. Вокруг — дома купцов Апанаева, Ибрагимова, Бахтеева, Мустакимова, Алкиных.

Улица Габдуллы Тукая — осевая для слободы, до 1917 года Тихвинская и Екатерининская. По ней двигайтесь на юг, до дома 74. Это дом Шамиля, в нём Литературный музей Тукая. По пути усадьба Юнусовых на пересечении с улицей Сафьян и розовая усадьба Апанаевых с планом в форме буквы «Г» на Фатиха Карима.

От дома Шамиля переулками выходите на улицу Парижской Коммуны: здесь Музей чак-чака (дом 18а) и дом-музей Каюма Насыри. Порядок осмотра проще заранее собрать в картах — точки лежат близко, но между ними петляют дворы. Оттуда возвращаетесь к набережной и замыкаете круг у театра.

Короткий вариант на полтора часа выглядит так: набережная, Насыри, две мечети, обратно. Полный, с музеями и чаепитием, — 3–4 часа. Одной Насыри не ограничивайтесь: деревянные дома прячутся в переулках.

История слободы: от 1552 года до реставрации к Универсиаде

Точка отсчёта — 1552 год, взятие Казани Иваном IV. Татарское население переселили за посадскую стену, к озеру Кабан и за Булак. До завоевания здесь были «Царев луг» и деревня Кураиш, позже Кураишева слобода, с каменной Отучевой мечетью. Выселки со временем превратились в татарский город при русском городе — со своими мечетями, медресе, торговлей.

Перелом случился в XVIII веке. В 1767 году Казань посетила Екатерина II, после чего сняли ограничения на каменное строительство мечетей и татарских общественных зданий. А в 1773-м вышел указ «О терпимости всех вероисповеданий». Это две разные даты и два разных события, хотя их постоянно смешивают в одно. Первые каменные мечети слободы появились именно тогда.

XIX век — расцвет. Купеческие династии Юнусовых, Апанаевых, Азимовых, Шамовых строили усадьбы и содержали мечети, а слобода стала центром татарского просветительства: здесь жили и работали богослов Шигабутдин Марджани, учёный-энциклопедист Каюм Насыри, поэт Габдулла Тукай.

В советские годы мечети закрывали. Апанаевскую приспособили под склад, и только мечеть Марджани оставалась в городе действующей. Через район проложили широкую улицу Татарстан — она и сейчас разделяет северную и центральную части слободы. Комплексная реставрация прошла в 2010–2013 годах, перед Универсиадой-2013. Тогда же улица Каюма Насыри стала пешеходной.

Мечети слободы: главные архитектурные доминанты

Аль-Марджани на Каюма Насыри, 17 — первая каменная мечеть Казани после 1552 года; по разным источникам, 1766–1770 или 1767–1770 годы. Проект приписывают Василию Кафтырёву: приём «восьмерик на четверике», мотивы русского барокко, трёхъярусный минарет прямо на крыше, два молитвенных зала. Долго мечеть звали Юнусовской, по вкладу купцов Юнусовых, а позже она получила имя богослова Шигабутдина Марджани. На территории комплекса хранится надмогильный камень Мухаммад-гали бека времён Казанского ханства.

Апанаевская, она же Байская, на Каюма Насыри, 27 — вторая каменная мечеть XVIII века, в источниках датируется 1768–1771 годами. Связана с купеческой династией Апанаевых, декор относят к так называемому татарскому барокко. В советское время внутри был склад.

Остальные мечети стоят в шаговой доступности друг от друга. Сеннобазарную, она же Нурулла, построили в 1845–1849 годах, минарет восьмигранный, авторство по данным источников приписывают архитектору А. Песке. Бурнаевская, 1872 год, поставлена на деньги купца Бурнаева, и минарет у неё тоже восьмигранный — отсюда и путаница с Нуруллой. Это два разных объекта. Галеевская (1798–1801) известна даже не столько зданием, сколько медресе «Мухаммадия», которое при ней работало. Султановская, 1867 год, связана с купцом З. Усмановым. Мечеть Иске-Таш («Старый камень») предание связывает с братской могилой защитников Казани 1552 года — документального подтверждения у легенды нет. Не путайте её с Голубой мечетью (Зангар): это другое здание. А у Азимовской (1887–1890) самый высокий и ажурный минарет слободы; она в стороне от основного маршрута, ради неё стоит сделать отдельный крюк.

Все мечети действующие. Снаружи смотрите сколько угодно, а в молитвенный зал заходят вне времени намаза и с разрешения: женщинам — платок и закрытая одежда, обувь снимают у входа. Режим работы у каждой мечети свой, его смотрят на официальных страницах и в картах.

Музеи и дома-памятники: что посмотреть внутри

Литературный музей Габдуллы Тукая занимает дом Шамиля на улице Габдуллы Тукая, 74 — особняк 1863–1865 годов, названный по сыну имама Шамиля. Экспозиция посвящена жизни поэта и татарской культурной среде начала XX века.

Дом-музей Каюма Насыри стоит на улице Парижской Коммуны — памятник татарского деревянного зодчества XIX века, воссозданный на историческом месте. Насыри был учёным-энциклопедистом и просветителем, его именем названа главная пешеходная улица района. Точный адрес и режим сверяйте на сайте музея-заповедника или в 2ГИС: в источниках номер дома указывают по-разному.

Музей чак-чака на Парижской Коммуны, 18а — камерная история в купеческом доме XIX века: рассказ о татарском быте плюс чаепитие. Пускают по сеансам, место лучше занять заранее.

Есть отдельная категория домов, внутрь которых не попасть, но пройти мимо стоит: усадьба Юнусовых на пересечении Тукая и Сафьян, первый дом Апанаевых на углу Сафьян и Каюма Насыри, розовая усадьба Апанаевых на Фатиха Карима. Соседство культур видно и в другом месте: комплекс пивоваренного завода Оскара Петцольда 1867 года и Тихвинская церковь.

И чтобы не было разочарования: слобода живёт обычной городской жизнью, большинство домов тут — квартиры и офисы, музея под открытым небом в буквальном смысле здесь нет. Перед выходом проверьте на официальных страницах объектов и в картах три вещи: работает ли сегодня нужный музей, остались ли сеансы в Музее чак-чака и не сдвинулось ли расписание экскурсий. Выходной у музеев, как правило, понедельник, а цены и часы меняются — смотрите данные с датой проверки.

Архитектурный стиль слободы: как распознать татарское барокко

Смотреть здесь стоит не только «по объектам», но и «по деталям». Полихромия — многоцветная раскраска фасадов: дом красили в два-три контрастных цвета, наличники и карнизы выделяли отдельно. Резные ворота у татарской усадьбы — почти самостоятельное архитектурное произведение, на Каюма Насыри их сохранилось немало.

У старых мечетей слободы, Марджани и Апанаевской, минарет вырастает прямо из кровли. Отдельно стоящие и восьмигранные минареты — решения более поздние. Само «татарское барокко» — европейские барочные приёмы, переработанные под мусульманскую архитектуру и татарский орнамент. Рядом классицизм купеческих особняков, рядом деревянное зодчество. Этот сплав и есть здешний почерк.

Национальная кухня и где перекусить

Прогулка логично заканчивается татарским обедом или чаепитием. Минимальный набор: эчпочмак (треугольный пирожок с мясом и картошкой), кыстыбый (лепёшка с начинкой), чак-чак к чаю. Кафе с национальной кухней в районе и вокруг хватает, но конкретные адреса называть бессмысленно — точки открываются и закрываются, живая картина в Яндекс Картах и 2ГИС. Один ориентир надёжнее прочих: чаепитие с чак-чаком входит в программу Музея чак-чака на Парижской Коммуны.

Как добраться и когда лучше идти

Метро — «Площадь Габдуллы Тукая», дальше 5–7 минут пешком в сторону Булака. Для южной части района ближе «Суконная слобода». Наземный транспорт останавливается у северного входа в слободу: «Улица Татарстан» и «Театр Камала». От Кремля и улицы Баумана можно прийти пешком за 15–20 минут, спускаясь вдоль Булака на юг. С машиной сложнее: парковки есть у театра Камала и на улице Марджани, а платные они или нет и найдётся ли место, видно только по картам и по факту.

Сезон — с мая по сентябрь плюс золотая осень: деревянная застройка в зелени и листве выигрывает. Зимой тоже ходят, но день короткий, а спуски к воде бывают скользкими. Будним утром в слободе тихо, это время для фотографий без прохожих. Вечером включается подсветка, и панорама с набережной Кабана смотрится иначе. Из событий здесь, как обычно, проходят Сабантуй, Ураза-байрам, Курбан-байрам и День города 30 августа; программы публикуют ближе к дате в официальных анонсах.

Что посмотреть рядом со слободой

География сама подсказывает продолжение. На севере слобода упирается в Центральный рынок, на юге — в площадь Вахитова. Через озеро — театр имени Камала. Набережная Нижнего Кабана благоустроена, с видом на минареты. Вдоль Булака за 15–20 минут дойдёте до Баумана и дальше до Кремля. А юго-западнее лежит Ново-Татарская слобода, исторически рабочий и промышленный район: архитектуры там заметно меньше, ехать туда стоит при отдельном интересе к теме.

Частые вопросы о Старо-Татарской слободе

Сколько стоит вход? Нисколько. Это обычный городской район, гулять можно бесплатно и в любое время суток. Платить придётся только за музеи и отдельные объекты.

Сколько времени закладывать? Полтора часа на минимум — улица Каюма Насыри и набережная. С музеями и чаепитием 3–4 часа.

Что смотреть в первую очередь, если времени мало? Каюма Насыри с мечетями Аль-Марджани и Апанаевской, Юнусовскую площадь, набережную Кабана с панорамой района.

Можно ли зайти в мечети? Мечети действующие. В молитвенный зал заходят вне времени намаза и с разрешения, женщинам — платок и закрытая одежда, обувь снимают у входа.

Нужен ли гид? Маршрут линейный, заблудиться негде. Но с историческим контекстом прогулка получается другой. Расписание экскурсий по слободе смотрите на сайтах музеев района.

Подходит ли прогулка для детей и пожилых? Да. Каюма Насыри пешеходная и ровная, перепадов высот почти нет, присесть по пути есть где. Обувь возьмите удобную: часть тротуаров в переулках попроще.